как грамотно заменить тормозуху?

[old-shit]

вопрос простой до тупости
хочу поменять тормозуху на свеженькую и озадачился как правильно это сделать
с одной стороны можно слить старую и залить новую, но в таком случае, мне кажется, что можно завоздушить систему
с другой стороны можно доливать новую и стравливать, прокачивая, старую, но тогда в системе все равно останется какая то часть старой жидкости
ваши мысли?

[pimple]

слить и залить
заодно всё прокачать

[old-shit]

яндекс рулит!
http://www.golflab.16v.ru/zamtorm.html

[old-shit]

фигасе...

Процедура замены тормозной жидкости (ТЖ) на автомобилях с антиблокировочной системой (АБС) разных конструкций отличается, поэтому доверить работу лучше мастерам СТО (предпочтительнее – фирменной). Для замены тормозной жидкости специалисты применяют оборудование, которое закачивает ТЖ в систему под давлением. Это снижает риск «завоздушивания» тормозной системы и блока АБС.
Производить замену самостоятельно допустимо только в крайнем случае, при наличии определенных технических навыков, причем лишь на машинах с АБС 1980 – 90 г. в., соблюдая указания инструкции по техобслуживанию данного автомобиля.
В машинах с АБС, у которых насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов расположены в одном узле, замену жидкости в тормозных магистралях производят так же, как и на обычном авто без АБС (см. «АЦ» № 11''2006 г.). Для этого достаточно предварительно отключить систему, вынув соответствующий предохранитель.
Для заполнения блока АБС жидкостью при ее замене питание АБС восстанавливают и включают зажигание. При этом начинает работать насос гидроаккумулятора. Как только узел заполнится (звук работы насоса должен смениться с высокого тона на низкий), зажигание нужно выключить (насос без «тормозухи» способен работать не более 2-х минут).
После замены ТЖ необходима прокачка (удаление воздуха) тормозных магистралей и собственно блока АБС. Прокачка первых осуществляется, как на обычном автомобиле. Прокачка контуров, соединенных с насосом, имеет свои особенности. Она производится при нажатой педали тормоза и отвернутом прокачном штуцере рабочего цилиндра. При включении зажигания насос через штуцер выгоняет «завоздушенную» жидкость из контура. Затем штуцер закручивают и отпускают педаль. Если замена ТЖ выполнена правильно, после герметизации тормозных магистралей лампочка «Неисправность АБС» на панели приборов потухнет.
В авто с АБС, где насос с гидроаккумулятором и гидромодуль с системой клапанов выполнены в виде отдельных узлов, алгоритм замены ТЖ и прокачки системы несколько иной. В гидромодуле имеет значение последовательность открытия его клапанов, поэтому осуществить данные операции можно лишь с применением диагностического сканера, позволяющего снимать информацию с ЭБУ АБС (такое оборудование автолюбителям, как правило, недоступно).
Еще сложнее заменить ТЖ на машинах с электронными системами безопасности, которые активизируют тормоза (например, ESP и/или SBC) – в этом случае процедура производится по особой технологии, оговоренной автопроизводителем. Для ее осуществления необходимо спецоборудование (в том числе компьютерное), которое есть лишь на фирменных СТО.
Следует помнить, что перед разъединением тормозных магистралей автомобилей с АБС любой конструкции необходимо разрядить аккумулятор давления, нажав не менее 20 раз на педаль тормоза при выключенном зажигании. Без этого возможен выброс жидкости (в системе сохраняется давление около 180 атм). По той же причине нужна осторожность при включении зажигания с разгерметизированной гидросистемой – в этом случае заработает насос гидроаккумулятора

[old-shit]

Рекомендации автопроизводителей по срокам замены тормозной жидкости всех типов (в том числе и самых современных) основаны не на пустом месте. «Тормозухи» склонны активно впитывать влагу из воздуха, и если ее содержание в ТЖ превысит 3,5%, температура кипения жидкости заметно снизится. Это может привести к отказу тормозной системы автомобиля при интенсивных торможениях. Поглощение влаги происходит, в основном, через систему «вентиляции» бачка, уплотнительные манжеты, а также сальники тормозной системы.

Из-за отсутствия в широком пользовании сертифицированных приборов, которые позволяют достоверно определить состояние ТЖ, автопроизводители в целях безопасности рекомендуют менять жидкость через каждые 2-3 года эксплуатации, а также в случае изменения ее цвета (загрязнения).

 

Меняем самостоятельно.

Замену тормозной жидкости производят как «вручную», так и с помощью спецоборудования (на СТО). Каждый способ имеет свои плюсы и минусы.

Установка осуществляет замену ТЖ под давлением (1,5 – 2,0 атм), что уменьшает вероятность завоздушивания тормозной системы, в том числе – системы с АБС.

Автолюбителям, как правило, доступна замена тормозной жидкости на машинах без АБС, а также на авто, оборудованных этой системой, если насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов расположены в одном узле. Правильно заменить ТЖ в авто с интегральной АБС можно лишь с помощью фирменного сканера.

Замена ТЖ производится поочередно в каждом контуре тормозной системы (с ее устройством автовладелец может ознакомиться по техописанию автомобиля или по расположению тормозных магистралей).

Работы начинают с наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра колеса: при параллельной схеме контуров – с правого заднего, затем по очереди – левое заднее, правое переднее и левое переднее; при диагональной – начинают с правого заднего, затем – левое переднее, левое заднее, правое переднее.

Замену ТЖ лучше всего проводить при снятых колесах, на осмотровой канаве или эстакаде. Если таковых нет – на ровной площадке, по очереди поддомкрачивая и снимая колеса. Машина должна стоять на передаче.

Удобство замены зависит от того, где и под каким углом на тормозных цилиндрах расположены штуцеры прокачки.

Для работ потребуется 0,75…1,5 л новой тормозной жидкости, прозрачные шланг (диаметром 4 – 6 мм) и емкость (пластиковая бутылка на 1,0-1,5 л), а также накидные (торцевые) ключи «неходовых» размеров (на 9… 11 мм).

Если замена ТЖ производится на автомобиле с регулятором давления задних тормозов и его задние колеса вывешены, регулятор нужно предварительно разблокировать. В зависимости от конструкции авто, сделать это можно, например, отверткой, вставив ее между рычагом привода и элементом регулятора. После работ с тормозами регулятор возвращают в рабочее состояние.

Прокачивать или нет?

 

В процессе эксплуатации и обслуживания автомобиля в тормозную систему может попасть воздух, что снижает эффективность ее работы. Об этом «сигнализирует» педаль тормоза – она становится подозрительно «мягкой» и «дубеет» лишь у самого пола (в конце ее хода машина тормозит неэффективно, ее заносит и т. д.).

Определить, какой из контуров плохо работает, можно по тормозному следу колес. Для этого автомобиль при скорости 40 – 60 км/час затормаживают на ровной площадке с сухим однородным покрытием. След от протектора колеса, которое блокируются позже или вообще не блокируется, – признак завоздушивания его тормозного механизма.

Для удаления воздуха тормозную систему нужно «прокачать». Если замена ТЖ производится на СТО на оборудовании, подающем жидкость под давлением, прокачка тормозов может не производиться.

Перед началом работ следует убедиться в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, а затем заполнить бачок ТЖ до отметки МАХ.

Прокачку можно выполнить только с помощником, который по вашим командам «управляет» педалью тормоза.

Надеваем на штуцер тормозного механизма прокачиваемого колеса использовавшуюся для замены ТЖ «установку» – прозрачный шланг, свободный конец которого опущен в банку с тормозной жидкостью.

На педаль резко нажимаем несколько раз (не менее 4-5), чтобы создать в системе большое давление и «оторвать» пузыри воздуха от стенок каналов.

Пока помощник удерживает педаль нажатой, отворачиваем штуцер на 1/2…3/4 оборота. Когда жидкость из тормозной системы вытесняется в банку, контролируем наличие (или отсутствие) в ней пузырьков воздуха. После упора педали в «пол» заворачиваем штуцер. Повторяем эти операции, пока из вытекающей по шлангу жидкости (во всех случаях долива или замены нельзя повторно использовать тормозную жидкость, слитую из системы или долго хранившуюся открытой. Высока вероятность ее загрязнения и/или насыщения воздухом и водой) не исчезнут пузырьки воздуха.

Когда нужно менять тормозную жидкость?

- после двух-трех лет эксплуатации автомобиля

- в случае ремонта тормозных механизмов

- при загрязнении жидкости

- после длительного хранения автомобиля

- при увлажнении ТЖ свыше 3,5%

Когда необходима прокачка тормозной системы?

- после самостоятельной замены ТЖ

- при «мягкой» педали тормоза

- после ремонта тормозных механизмов

- в случае «уводов» автомобиля при вождении

Внимание – ручник!

После прокачки тормозов свободный ход педали тормоза может увеличиться. Наиболее вероятная причина – сбой в работе механизма компенсации зазора колодок в задних тормозных механизмах барабанного типа (он должен автоматически подстраиваться под толщину тормозных колодок по мере износа последних). Если после многократных нажатий на педаль тормоза и дерганий за рукоятку ручника щелчки в тормозах не слышны и ход педали остается увеличенным, следует разобрать тормозные механизмы колес и отремонтировать их.

[V.-Power]

отвинчиваются штуцеры и спускается старая, одновременно заливая бачок новую. пока свеженькая не потечет из штуцеров.
только так.
при полном спуске и заливке попадешь сразу на блок абс и возможные воздухопробки.

[Viper2ru]

Выкачиваешь жидкость из бочка .
заливаешь туда новую.
Прокачиваешь тормоза.
Делаешь так каждые 45000км.
(С) Service Manual

[Mike]

Вовощ прально грит....

по очереди все штуцеры откручиваешь, сливаешь, и все время доливаешь сверху....
нифуя там не останется от старой...
потом прокачиваешь...

[old-shit]

я в полном недоумении!!!
все источники твердят о том, что прокачка производится начиная с наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра колеса (заднего), а в мануале написано, что начиная с переднего...

[Mike]

на все есть воля мануала...

[TiEGER]

а как определить содержание воды в тормозухе?